un/ once
Vineet Kataria e Rahul Arya inspiráronse en Bután para a súa última colección, Sukhavati, na Semana da Moda de Lakme W/F 2017. Nesta colección vimos nós complexos franceses, apliques intrincados, traballo de lentejuelas zardosi e bordados a man en siluetas neo-indias. O espectáculo de Amoh by Jade abriu con Ananya Birla tomando o protagonismo mentres interpretaba o seu exitoso número 'Meant to be' mentres as modelos mostraban a colección na rampla. As siluetas variaban desde corsés e capas ben adaptados ata cortinas inventivas con detalles de capucha. Os conxuntos estaban delicadamente adornados con abelorios, pedras con patróns e motivos intrincados. Tamén vimos moitos volantes e plisados utilizados para amplificar o aspecto dos tecidos sostibles que se empregaban. Shriya Som presentou a súa última liña, Vignette Vista, en LFW esta tempada. O encaixe, o tul e a seda transparente foron o máis destacado da colección. As pezas variaban desde creacións bodycon, camisolas e vestidos midi con detalle de volantes ata top corto, traxes poderosos, vestidos esaxerados, top con ombreiros eléctricos combinados cunha saia de cola de peixe, chaquetas de pel sintética. A paleta de cores para a colección foi principalmente pastel, pero tamén vimos algunha experimentación con tons de marfil, rosa rubor e tons de gris. O espectáculo de Sonaakshi Raaj comezou co cantante e multiinstrumentista indio Ragh Sachar actuando no escenario mentres as modelos camiñaban pola rampla. Facendo unha forte declaración de moda na pasarela foi a cortina asimétrica negra dun ombreiro combinada cun corsé branco e un xugo transparente. A deseñadora utilizou PVC nun estilo innovador e o seu brillo de agulla tamén se viu nas creacións en abundancia. Para a súa última colección, Narendra Kumar inspirouse na súa musa imaxinaria, Shayla Patel. É unha escritora de Piscis de cabeza forte, que navega entre Nova York, Londres, Zúric e Bombai cunha ampla rede de redes sociais. A súa colección 'The marriage of Shayla Patel' foi unha colección de ajuar de voda que el soñou para ela. Uniu tecidos como taffeates, sedas, veludos e ricos tecidos indios con siluetas occidentais nun espectáculo de 4 capítulos, que foi dividido en función da combinación de cores utilizada. O primeiro capítulo foi todo sobre o beis, o segundo, o verde, o terceiro, o azul, e a final dedicouse ao vermello. Os adornos e os ricos bordados dominaron a colección e aportaron o toque indio ás chaquetas e monos de talle marcado. A USP da última colección de Divya Reddy 'Sage' foi o tecido. Utilizou unha exquisita seda que foi recollida pola tribo Kolam no bosque de Kawal, que se fia mediante a técnica de dobre xiro. O ton verde musgo profundo foi unha constante na colección, e tamén vimos moitas siluetas de inspiración española. Inspirado nas cores e na moda do período bizantino, que se viu durante o Imperio Romano, Jayanti Reddy mostrou unha variedade de siluetas con lehengas, chaquetas, shararas, blusas, chales, túnicas e pantalóns en formas acampanadas e acampanadas. Tamén se viron blusas con dobladillo asimétrico e corte peplum, así como chaquetas longas con volantes intensos e borlas esaxeradas. Nancy Luharuwalla inspirouse nos primeiros anos da década de 1950 para o seu selo 'De Belle'. Gabardinas, chaquetas curtas con manga abullonada, boleros, chalecos e ombreiros extremos con bordados oxidados combináronse con motivos audaces de flores para crear un atractivo feminino. Os tecidos utilizados eran seda en bruto e crêpe xunto a un tesouro de chaquetas sari que se inspiraron na gran historia antiga. Faabiiana presentou unha mestura de téxtiles non convencionais coa súa colección 'Desert Rose'. Aportando o brillo nos elementos escuros, as siluetas inspiráronse en flores temperadas e iluminadas pola lúa mesturadas con matices de rosa cinza e rubor para mostrar o lado máis claro do día. O delicado zardosi fusionouse intrincadamente co traballo de Mukaish, Chikankari, Gota e Aari para mostrar unha mestura de moda e glamour terrenal. Hardika Gulati inspirouse en personaxes mitolóxicos, concretamente nos trazos humanos de amor, coraxe, valor, xustiza, odio, vinganza e violencia para a súa última colección, que estivo centrada en 'Sita' e 'Draupadi'. Con siluetas inspiradas na década de 1960, a gama creou unha mestura de novas técnicas e clásicos, con tecidos texturizados como cadros amalgamados cunha mestura de la antes de que a gama progresase ao neopreno. Esparciuse brillo para engadir un brillo aos tecidos doutro xeito mate. Os deseñadores Ruchi Roongta e Rashi Agarwal inspiráronse na natureza para a última colección para a súa marca Ruceru. Reducindo os adornos ao mínimo para que cada peza destaque como unha obra de arte por si mesma, os deseñadores optaron por tecidos fluídos como seda, tecido, Chanderi, Habutai, sedas en bruto e organza de seda. Os tecidos tinguíronse na paleta de cores do outono como o beis, marrón, oliva e vermello cálido que lle daban ás pezas un atractivo nervioso e intrigante.
